Sári

 Nota: Para a capital da província de Mazandaran, no Irã, veja Sari.

O sári^{[1][nota 1]} é um traje tradicional das mulheres na Índia.^[2] Ele consiste em uma longa peça de pano com cerca de 6 metros de comprimento, tipicamente amarrada na cintura com uma das pontas disposta sobre um ombro. Existem vários estilos de se fabricar e dobrar o sári, sendo o mais comum o estilo Nivi, originário da região do Decão, na Índia.^[3]

O sári é usado com uma blusa colada no corpo por baixo da tira de tecido, chamado de choli (ravike no sul da Índia e cholo no Nepal) e um tipo de anágua, chamado parkar ou ul-pavadai.^[4]

Por conta dos extremos de temperatura no subcontinente indiano, o sari tem tanto um papel prático quanto um decorativo. Não apenas é quente no inverno e fresco no verão como também permite uma maior liberdade de movimentos que as atividades diárias precisam.^[4] O sári é considerado na Índia moderna um ícone cultural.^[5]

A palavra sari descrita em sânscrito como शाटी śāṭī^[6] significa "pedaço de pano"^[7] e em शाडी śāḍī ou साडी sāḍī em Pali também, que evoluiu para o sāṛī no indiano moderno. A palavra 'Sattika' é descrita como uma vestimenta de mulheres na Antiga Índia, na literatura budista e em sânscrito, o que seria o equivalente ao moderno 'Sari'.^[2]

Escultura de mulher da região de Matura, século II.

Dama oferece vinho, Decão. 1600.

Pode-se traçar a história do sári até a Civilização do Vale do Indo, que floresceu entre os anos de 2800 e 1 800 a.C., no noroeste do subcontinente indiano.^[4] O algodão foi pela primeira vez cultivado e fervido no subcontinente indiano por volta do 5º milênio antes de Cristo. Tinturas usadas naquele período ainda hoje são usadas, principalmente o açafrão-da-terra, a Rubia, o anil e o lilás.^[8] A seda foi confeccionada por volta de 2500 a 2 000 a.C..^[9][10]

A palavra sári evoluiu de 'sattika', mencionada na literatura jainista e budista mais antiga como "traje feminino".^[4] O sári ou Sattika evoluiu de um conjunto de três peças que compreende o antria, a vestimenta inferior; o utaria; um véu usado sobre o ombro ou a cabeça; e o setanapata, uma faixa no peito. Esse conjunto é mencionado na literatura sânscrita e literatura budista páli durante o século VI a.C..^[11] A antiga antria assemelhava-se muito à dobra doti na forma de rabo de peixe, que era então passada entre as pernas, cobrindo-as com folga e desenhando longas pregas na frente.^[2] Acabou evoluindo para a saia Bhairnivasani, conhecida hoje como Gagra choli e lehenga.^[2] 'Utaria era um véu parecido com um xale usado sobre o ombro ou a cabeça, que evoluiu para o que hoje é conhecido como dupatta e ghoongat.^[2][4] Entre os séculos II a.C. e I d.C., antria e utaria se fundiram em uma única peça, conhecida como sari, tal como mencionada na literatura páli, sendo duas vestimentas em uma única peça.^[4][12]

No Kadambari e na antiga poesia tâmil, bem como na Silappatikaram (Cinco Grandes Epopeias em idioma tâmil), mulheres são descritas usando roupas drapeadas ou saris.^[3][13] Na antiga Índia, embora as mulheres usassem sáris que expunham o diafragma, os escritores do Dharmasastra declararam que as mulheres deviam estar vestidas de tal forma que o umbigo nunca ficasse visível e durante algum tempo mostrar o umbigo era proibido.^[4][14][15]

Com evidências em antigas esculturas, as blusinhas apertadas ou cholis, devem ter surgido e se popularizado entre os séculos II a.C. e VI d.C. em vários estilos regionais diferentes.^[3] Os primeiros cholis eram amarrados nas costas, sendo mais comum em partes do norte da Índia, e ainda é comum em algumas partes do Rajastão e diferentes estilos de bordados decorativos são feitos nele.^[2][4] No sul da Índia, o choli é conhecido como ravikie, que é amarrado na frente ao invés de ser amarrado nas costas. No Nepal, o choli é conhecido como cholo ou chaubandi cholo e é tradicionalmente amarrado na frente.^[2][4]

A cor preferida para os saris de casamento é o vermelho e é a roupa preferida pelas noivas indianas. As mulheres costumam usar saris de diversos tecidos regionais, indo desde o algodão até a seda, com pinturas, cores e bordados diversos. Os saris de seda mais procurados em festas e ocasiões formais são os Banasari, Kanchipuram, Gadwal, Paithani, Mysore, Uppada, Bagalpuri, Balchuri, Maheshwari, Chanderi, Mekhela, Ghicha, entre outros.^[16]

Os saris de seda ikat e de algodão como os Patola, Pochampally, Bomkai, Khandua, Sambalpuri, Gadwal, Berhampuri, Bargarh, Jamdani, Tant, Mangalagiri, Guntur, Narayan pet, Chanderi, Maheshwari, Nuapatn, Tussar, Ilkal, Kotpad e Manipuri são usados no dia a dia e em festividades. Saris tingidos em Tie-dye ou por impressão são conhecidos como Bandhani, Leheria/Leheriya, Bagru, Ajrakh, Sungudi, Kota Dabu/Dabu e são em geral usados durante a época das monções.^[17] Os apliques do bordado de gota patti, originário do Rajastão, são uma forma popular de decoração de saris para várias ocasiões, bem como outros tipos de bordados tradicionais.^[18] Atualmente já existem saris com tecidos modernos, como polyester e cetim.^[19][20]

Existem mais de 80 tipos registrados de uso de um sari.^[4][21] O estilo mais comum é aquele amarrado ao redor da cintura, com um drapeado solto e o final do drapeado sobre o ombro, na frente do peito.^[22] O sari, porém, pode ser dobrado e drapeado de diversas maneiras diferentes, cada um deles exigindo um sari de um determinado tamanho. A historiadora e pesquisadora Ṛta Kapur Chishti documentou cerca de 108 maneiras diferentes de se usar um sari em seu livro ‘Saris: Tradition and Beyond’,^[23] documentando os costumes de 14 estados da Índia, como Guzerate, Maarastra, Goa, Carnataca, Querala, Tâmil Nadu, Andra Pradexe, Odissa, Bengala Ocidental, Jarcanda, Biar, Chatisgar, Mádia Pradexe e Utar Pradexe.^[23]

Chantal Boulanger, antropóloga francesa, categorizou o sari nos seguintes estilos^[4]:

• Nivi – estilo originário de Andra Pradexe; além do moderno nivi, há também o kaccha nivi, onde as pregas são passadas pelas pernas e presas na cintura na parte de trás. Isso permite movimento livre enquanto cobre as pernas.
• estilo bengali e odia – o estilo é usado sem pregas. Tradicionalmente, o estilo Bengali é usado sem pregas, onde o sari é enrolado no sentido anti-horário ao redor da cintura e, em seguida, uma segunda vez a partir da outra direção. A ponta solta é muito mais longa e gira ao redor do corpo sobre o ombro esquerdo. Há pano suficiente para cobrir a cabeça também. O estilo moderno de vestir um sari origina-se da família Tagore. Jnanadanandini Devi, a esposa do irmão mais velho de Rabindranath Tagore Satyendranath começou com a moda de usar o sari assim depois de sua estadia em Bombaim.
• Guzerate/Rajastão – depois de dobrar as pregas de modo semelhante ao estilo nivi, a ponta solta é retirada das costas, colocada sobre o ombro direito e puxada para ser presa nas costas;
• Himachal Pradexe – Kulluvi Pattu é uma forma tradicional de sari de lã usada em Himachal Pradexe, variação similar também é usada em Utaracanda.
• Nepal – existem várias maneiras diferentes de se dobrar um sari, sendo o mais comum atualmente o estilo nivi. As comunidades falantes de Bojepuri e Awadhi usam o sari sedha pallu com o drapeado do Gujarate. A comunidade Mitila tem sua própria tradição como os drapeados madhubani e purniea, raros de se ver hoje em dia. As mulheres das comunidades Rajbanshi tradicionalmente usam o sari sem choli e o amarram no pescoço, como uma toalha, uma tradição ainda usara pelas mulheres mais velhas. O estilo newari
• Maharashtra – estilo muito semelhante ao dhoti masculino, apesar de ter variações regionais e sociais. O centro do sari (mantido no sentido do comprimento) é colocado no meio das costas, as extremidades são levadas para a frente e amarradas com segurança, depois as duas extremidades são enroladas em volta das pernas. Quando usado como um sari, um pano extra longo de é usado e as extremidades são então passadas sobre os ombros e a parte superior do corpo. O estilo é popular também em Goa;
• Madisar – esse drapeado é típico das mulheres brâmanes Iyer de Tamil Nadu;
• Pin Kosuvam – tradicional estilo Tamil Nadu;
• Distrito de Kodagu – este estilo é único das senhoras que vivem no distrito Kodagu, de Karnataka. Neste estilo, as pregas são criadas na parte de trás, em vez da frente. A extremidade solta do sari é colocada de costas para a frente no ombro direito, e fica presa ao resto do sari.
• Gobbe Seere – estilo usado pelas mulheres das regiões de Malenadu e área central de Karnataka, com 18 pregas, três ou quatro voltas na cintura e depois um nó cruzando sobre os ombros;
• Assão – estilo com três peças, conhecido como Mekhela chador. A parte de baixo é drapeada na cintura, a mekhela, o véu é o chadar e é usado com um longo véu por cima do ombro;
• Manipur – também um estilo de três peças, com véu innaphi, parte de baixo phanek e o longo chale choli;
• Megalaia - o estilo Khasi de sari é conhecido como "Jainsem", que é composto de várias peças de tecido, dando ao corpo uma forma cilíndrica.
• Querala - duas peças, feitas geralmente de algodão cru, decorado com ouro ou com tiras coloridas nas barras;
• Estilos tribais - geralmente amarrado e preso no peito, cobrindo os seios;
• Kinbi ou denthli - estilo usado pelos povos Gaudas e Kunbis, do litoral de Goa e por aqueles que migraram para outros estados, drapeando-se o tecido e criando um nó no tecido que é atado abaixo do ombro, com uma tira de tecido cruzando por cima do ombro esquerdo, amarrada nas costas.

O estilo Nivi é um vestígio colonial do passado britânico da Índia. Foi criado para atender às exigências vitorianas. Jnanadanandini Devi, cunhada de Rabindranath Tagore, criou o estilo Nivi, pegando emprestado a anágua e a blusa de outros estilos, para agradar as normas sociais britânicas sem perder a identidade indiana.^[24][25] Os britânicos tentaram formalizar a complexa cultura indiana em estereótipos bem definidos. O sari não tinha lugar na moral vitoriana, que priorizava a modéstia sobre o conforto e a liberdade de movimentos.^[26]

O estilo hoje é o mais comum em Andhra Pradesh. A crescente interação com os britânicos fez com que a maioria das mulheres das famílias reais saísse das purdah nos anos 1900, o que exigiu uma mudança de vestimenta. A Maharani Indira Devi popularizou o sari de chiffon. Ela ficou viúva cedo e seguiu a convenção de abandonar seu saris ricamente adornados em favor do branco do luto e sem adornos, conforme a tradição hindu. Curiosamente, ela transformou suas roupas de "luto" em alta costura, chegando até mesmo às passarelas em Paris.^[27]

O sari de chiffon fez em poucos anos o que séculos de tradição não fez, que foi homogeneizar a moda em todo o país.^[23] O tecido leve, brilhante, elegante e de drapeado bonito se adaptava muito bem ao clima indiano. Diferentes cortes pelo país adotaram seus próprios estilos, alguns com barrados de ouro bordados à mão, como em Varanasi, ou em bordado Zardozi, entre vários outros estilos regionais, simultaneamente agradando à tradição local como o novo moral britânico que se instalava.^[2][4]

O drapeado Nivi começa com uma ponta do sari enfiada no cós da [anágua], geralmente uma saia [lisa]. O pano é enrolado ao redor da parte inferior do corpo uma vez, depois manualmente dobrado em pregas até abaixo do umbigo. As pregas estão enfiadas no cós da anágua.^[2][4] Criam um efeito decorativo gracioso que os poetas compararam às pétalas de uma flor. Depois de mais um giro ao redor da cintura, a ponta solta é colocada sobre o ombro.^[4] Essa ponta solta é conhecida como pallu, pallav, seragu ou paita, dependendo do idioma, drapeada de maneira diagonal sobre o torso feminino. Ele é usado no quadril direito sobre o ombro esquerdo, em parte, desnudando o umbigo.^[4]

O umbigo pode ser revelado ou escondido pela usuária ajustando o pallu, dependendo da camada social. O longo final do pallu pendurado na parte de trás do ombro é muitas vezes ricamente decorado. O pallu pode estar pendurado livremente, dobrado na cintura, usado para cobrir a cabeça, ou usado para cobrir o pescoço, passando-o pelo ombro direito também. Alguns estilos nivi são usados com o pallu colocado de costas para a frente, vindo da parte de trás sobre o ombro direito com um canto dobrado pelo quadril esquerdo, cobrindo o tronco/cintura.^[2][4] O sari nivi foi popularizado também através das pinturas de Raja Ravi Varma.^[2][4][28]

Referências

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2. ↑ ^{a b c d e f g h i j k} Lynton, Linda (1995). The Sari. Nova York: Harry N. Abrams, Incorporated. ISBN 978-0-8109-4461-9 
3. ↑ ^{a b c} Katiyar, Vijai Singh (2009). Indian saris: traditions, perspectives, design. Nova Delhi: Wisdom Tree in association with National Institute of Design, Ahmedabad. 211 páginas. ISBN 9788183281225 
4. ↑ ^{a b c d e f g h i j k l m n o p q} Boulanger, Chantal (1997). Saris: An Illustrated Guide to the Indian Art of Draping. Nova York: Shakti Press International. ISBN 978-0-9661496-1-6 
5. ↑ «Sari, Always in Vogue». Hinduism Today. Consultado em 1 de julho de 2019 
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8. ↑ «What did the Indus people wear and what material were their clothes made of?». Harappa.com. Consultado em 26 de dezembro de 2015 
9. ↑ Abbott, Phill (2009). «Rethinking silk's origins : Nature News». Nature. 457 (7232). 945 páginas. PMID 19238684. doi:10.1038/457945a 
10. ↑ Good, I.L.; Kenoyer, J.M.; Meadow, R.H. (2009). «New evidence for early silk in the Indus civilization». Archaeometry. 50 (3): 457. doi:10.1111/j.1475-4754.2008.00454.x 
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21. ↑ Anita Rao Kashi (ed.). «How to Wear a Sari in India». World Hum. Consultado em 1 de julho de 2019 
22. ↑ «The History of Indian Sarees - Hatena Blog». nidhishekhawat.hatenablog.com. Consultado em 1 de julho de 2019 
23. ↑ ^{a b c} Kapur Chishti, Ṛta (2013). Saris: Tradition and Beyond. [S.l.]: Roli Books. p. 276. ISBN 978-8174363749 
24. ↑ «Dressing the Indian woman». BBC World. Consultado em 1 de julho de 2019 
25. ↑ «9 Facts You Might Not Know About The Sari». Google Arts & Culture. Consultado em 1 de julho de 2019 
26. ↑ Toolika Gupta, ed. (2011). «The Effect of British Raj on Indian Costume» (PDF). Process Arts. Consultado em 1 de julho de 2019 
27. ↑ Kumar, Rita (maio de 2008). «A story of sartorial amalgamation». Seminar (585). Cópia arquivada em 14 de setembro de 2008 
28. ↑ «18 Traditional Saree Draping Styles From Different Parts Of India». The Ethnic Soul. Consultado em 1 de julho de 2019 

Bibliografia

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• Craddock, Norma (1994) Anthills, Split Mothers, and Sacrifice: Conceptions of Female Power in the Mariyamman Tradition. Dissertation, Universidade da Califórnia, Berkeley.

Ligações externas

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