長着

長着は、江戸時代に普及した小袖に由来する^[2]。女性用長着（または女装）の場合、着丈の長いものをおはしょりをして着用するが、体格に見あった対丈（ついたけ。おはしょり無しに身丈が合う着方）のものや、おはしょりをせず「裾引き」での着用も行われた。裾引きは上流階級、遊里や花柳界、富裕層においてみられたが、現代では婚礼衣装と花柳界に残るのみである。女性用対丈は旅館の寝間着等を除いてほぼ消滅している。男性用、男装の場合は対丈である。

日本では、洋服が普及する以前の農漁村の庶民の間では、作業時の衣服（＝作業服）としては「二部式」のもの（＝上に着る半身の着物と腰巻・前掛あるいは細い袴。現代風に言えばツーピース）が一般的であり、長着は家で過ごす時の衣服であった。また、それ以外の人々においても、袴を着用する際には、しばしば上半身のみの着物「半着」が用いられた。

身頃（みごろ）

身頃は、右の前身頃・左の前身頃・後身頃をまとめて呼ぶ言葉。右の身頃と左の身頃の2つの布で構成される。前身頃と後身頃は一枚生地で、肩のところで折られている。

前身頃（まえみごろ）

袖を除いた身体の前面を覆う部分。「右の前身頃」と「左の前身頃」に分かれている。

後身頃（うしろみごろ）

袖を除いた背中側を覆う部分。基本的に背中心で縫い合わせるが、ウールなどの広幅の生地を用いて作る場合、後身頃が一つの布で構成されているものもある。

衽（おくみ）

前身頃の合わせ側に縫いつけられた半幅の布。衿の半ばから裾まで続く。「袵」とも書く。

上前（うわまえ）

左の前身頃、衽、衿のうち、前を合わせた時に上になる部分。

下前（したまえ）

前を合わせた時に下側になる、右の前身頃と衽のこと。

衿（えり）

首の周りを囲み、胸元で合わせる細長い布の部分。掛け衿と区別して、「地衿（じえり）」と呼ばれることもある。「襟」とも書く。

掛け衿（かけえり）

汚れを防ぐために、地衿の上にさらにつけた衿。表生地と同じ生地（共布）を用いるときは特に「共衿（ともえり）」と呼ばれる。

 

長着の袖付けの位置は、人体の肩先よりも下がった位置になる。

袖（そで）

左右の腕を通す部分。

袖口（そでぐち）

手首を出すための開口部。

袖刳（そでぐり）

袖を縫いつける身頃の穴。アームホール。

袂（たもと）

袖の下部の垂れ下がった袋のようになった部分。

八つ口（やつくち）

脇の縫い合わさっていない部分、またはその寸法。身頃側を身八つ口、袖側を振八つ口（または単に振り）という。長着には首の部分・足の部分・右の袖口・左の袖口・右の振八つ口・左の振八つ口・右の身八つ口・左の身八つ口の8つの穴がある。日本語で穴のことを口と呼ぶことがあり、これが八つ口の語源になったといわれる。
身八つ口と振八つ口は女性用の着物と子供用の着物にのみあり、女性用着物の身八つ口は主におはしょりを整えるために、子供用着物の身八つ口は主に紐を通すために利用される。

人形（にんぎょう）

袖丈のうち、袖付け以外の閉じた袂の部分。男性用の和服では、身八つ口と振八つ口は閉じられており、振八つ口を閉じた部分のこと。
江戸時代中期までは、男子用の袖は短い元禄袖で、袖丈＝袖付けであったが、次第に袖丈を長くする風潮が生まれ（袖丈54cmのものもあったという）、帯の締め位置が下がりすぎてしまったため、人形を作るようになった^[3]。
また、江戸初期までは、女性も成長すると身八つ口と振八つ口を閉じていた。

1. ^ ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「長着」
2. ^ 田中千代『新・田中千代服飾事典』（第一版新訂第一刷）同文書院、1998年、323頁。ISBN 4-8103-0022-6。 
3. ^ 『和服裁縫全書 基礎と仕立て方・その他』婦人生活社、1967年。 

• 田中千代『新・田中千代服飾事典』（第一版新訂第一刷）同文書院、1998年。ISBN 4-8103-0022-6。 
• 森荷葉『写真でわかる きもの用語辞典』ナツメ社、2010年。ISBN 978-4-8163-4956-0。 

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