Altopiani centrali — Il centro del paese è occupato da vasti altopiani ondulati ricoperti da cespugli (bush) e cosparsi di "pan", sorta di bacini endoerici che durante la stagione asciutta vanno in secca e si ricoprono di una crosta di sale. I più famosi dei pan namibiani sono quello di Sossusvlei e l'altro, molto più esteso, all'interno del Parco nazionale d'Etosha che richiama un gran numero di uccelli migratori quando è colmo.

Regione costiera — La costa della Namibia è interamente occupata da un deserto, in massima parte sabbioso, quello del Namib, ritenuto dai geologi il più antico deserto del mondo e caratterizzato da dune altissime dalla caratteristica forma piramidale. Le più alte dune si incontrano nella zona di Sossusvlei: con i suoi 390 m. di altezza "Big Daddy" detiene il primato di duna più alta del mondo. La più famosa è però "Duna 45", l'ascesa della quale costituisce un must per chiunque si riproponga un viaggio in Namibia. Il colore predominante della sabbia è il rosso in tutte le sue sfumature grazie alla prevalenza di ossidi di ferro, similmente a quanto avviene per i deserti che ricoprono la superficie del pianeta Marte. La costa della Namibia è stata incisivamente definita come un deserto freddo in un paese dal cuore tropicale. Ne è responsabile la corrente del Benguela proveniente dall'Antartico che fa sì che la temperatura diurna non superi i 17° nemmeno d'estate (gennaio).

Il tratto settentrionale del litorale, dalla città di Swakopmund fino al confine con l'Angola, assume il nome di Costa degli Scheletri con riferimento ai relitti di navi che giacciono sui suoi arenili ma anche per la presenza di numerose carcasse di cetacei. Il paesaggio ha un aspetto inquietante reso ancora più cupo dalle tonalità del grigio che lo contraddistinguono. Nell'area specifica di Swakopmund le dune sono assenti; rifanno capolino poco dopo, al margine sud del Parco nazionale della Costa degli Scheletri e si avvicendano senza interruzione sino al confine con l'Angola e oltre. In questa zona è diffuso il mopane, chiamato anche albero farfalla per la forma caratteristica delle sue foglie.

Il tratto meridionale della costa della Namibia assume il nome di Costa dei Diamanti.

La pianura costiera è separata dall'altopiano da una serie di rilievi. Al centro-sud i Monti di Naukluft delimitano la zona delle grandi dune impedendo al deserto di espandersi all'interno. A nord la costa degli Scheletri è limitata dall'altopiano del Damaraland di origine vulcanica e dai massicci del Kaokoland. Ciò nonostante le frequenti nebbie che avvolgono la costa spesso si aprono un varco tra i monti grazie ai forti venti che le sospingono, riuscendo a raggiungere le frange occidentali dell'altopiano. Se un simile frangente dovesse verificarsi in concomitanza del vostro soggiorno, batterete i denti dal freddo.

Il deserto orientale — A oriente gli altopiani digradano progressivamente fino a sfumare in un altro deserto sabbioso, quello del Kalahari che ricopre gran parte del Botswana.

Le pianure di Caprivi — Le zone umide del paese sono confinate nella regione del Dito di Caprivi bagnata dallo Zambesi, un fiume dal corso perenne. Il suolo è ricoperto da un tappeto erboso con alberi radi.

Maggio-ottobre è il periodo più indicato per una visita in quanto corrisponde alla stagione asciutta. Molte strade non asfaltate saranno percorribili con una normale berlina, zanzare e altri insetti nocivi saranno meno fastidiosi.

Da giugno ad agosto decorre l'inverno australe con temperature attestate su valori miti. Nelle zone interne il caldo si fa sentire fin da ottobre mentre ad agosto le notti sulla costa saranno sicuramente fredde e di giorno sarete avvolti dalle nebbie. Comunque non rammaricatevi! In Namibia il bagno in mare è un'esperienza "raggelante" persino in piena estate (gennaio) a causa della corrente fredda del Benguela e dei venti che d'estate soffiano a una velocità media di 40 km creando un moto ondoso che intimorirebbe anche il più esperto dei surfisti.

Date le forti escursioni diurne, sarete obbligati a mettere in valigia qualche capo di abbigliamento più pesante, tipo pile e giacche a vento.

I primi ad abitare la Namibia furono probabilmente i San (Boscimani), seguiti dai Nama e dai Damara. A partire dal XIV secolo giunsero nella regione diversi gruppi bantu, fra cui gli Herero e gli Ovambo.

Anche se il territorio venne scoperto dal portoghese Bartolomeo Diaz nel 1486, la regione corrispondente all'attuale Namibia cominciò a essere esplorata dagli europei soltanto negli anni quaranta del XIX secolo.

La Namibia fu colonizzata dalla Germania nel 1884. È stata amministrata dal Sudafrica su mandato della Società delle Nazioni dopo la prima guerra mondiale e gestita come se si trattasse di una provincia del Sudafrica dopo la seconda guerra mondiale. L'Organizzazione del Popolo del Sud-Ovest dell'Africa (SWAPO) ha lanciato una guerriglia per l'indipendenza nel 1966 che poi ottenne nel 1990. Walvis Bay inizialmente rimase sotto il controllo sudafricano come enclave, per essere ceduta alla Namibia, insieme con le isole dei Pinguini, nel 1994, mentre il "Dito di Caprivi" (che deve il nome al cancelliere tedesco Leo von Caprivi), pur soggetto alla sovranità namibiana, è tuttora amministrato dal Sudafrica. La Namibia è per molti aspetti del tutto simile al Sudafrica. Dall'adozione dell'apartheid, anche la Namibia ha avuto molti dei problemi risultanti da tale sistema.

È importante essere consapevoli del fatto che la razza è un aspetto frequente nei discorsi in Namibia. I namibiani si riferiscono alla razza degli altri più frequentemente dei viaggiatori provenienti da luoghi in cui la razza in genere non è un problema. A causa dell'apartheid la razza è divenuta un problema in molte sfere della vita. Nonostante questo le varie razze vanno d'accordo in Namibia, ed è abbastanza raro trovare tensioni a sfondo razziale.

La lingua ufficiale della Namibia è l'inglese. Diffuso è il tedesco soprattutto a Swakopmund e nelle zone meridionali ma anche l'afrikaans e lingue Bantu.

Tuttavia la maggior parte dei più anziani namibiani (quelli istruiti prima dell'indipendenza) parla solo in inglese come terza lingua; pertanto il livello è piuttosto scarso. L'inglese è ampiamente parlato più a nord, perché adottato come mezzo di insegnamento prima che al sud. I namibiani più anziani del sud sono più propensi a parlare afrikaans o tedesco.

L'inglese è parlato come prima lingua da parte delle famiglie inglesi rimanenti e il tedesco è parlato da namibiani di origine tedesca, che tendono ad essere in Windhoek, Swakopmund e nelle varie aziende sparse in tutto il Paese. Il tedesco è anche una delle principali lingue commerciali. Il portoghese è parlato dagli immigrati provenienti dall'Angola.

Grazie sia ad una ricchezza di culture indigene che ad una storia coloniale tumultuosa, la sua gente parla nove lingue diverse, tra cui alcune delle lingue khoisan che comprendono i 'click' che rappresentano un enigma per la maggior parte dei madrelingua inglesi. È anche uno dei pochi posti in Africa dove il tedesco, anche se non ufficiale, rimane una lingua comunemente parlata, come anche l'afrikaans in comune col suo vicino meridionale.

Le lingue indigene importanti includono Oshiwambo, Herrero, Nama, Damara, varie lingue SAN e Silozi.

La Namibia è simile al Sudafrica e se siete abituati a viaggiare in uno dei due Paesi, viaggiare nell'altro è abbastanza facile. Ci sono alcune sottili differenze. Per esempio in Sudafrica una persona non bianca può scegliere di parlare inglese piuttosto che Afrikaans (come per scelta politica) mentre tra la popolazione di razza mista della Namibia (i cui appartenenti si definiscono 'colorati' in Namibia e Sudafrica) l'afrikaans è una parte orgogliosa della loro cultura e molte persone parlano ancora tedesco. Queste differenze non sono ragione di offesa, ma è utile saperlo.

Sono una dozzina le aree naturali protette in Namibia.

A tutti i visitatori richiedono un passaporto valido per almeno 6 mesi dopo la data di entrata in Namibia mentre il visto è obbligatorio solo per soggiorni superiori a 90 giorni.

I cittadini stranieri provenienti dai seguenti Paesi/territori non necessitano di un visto per entrare in Namibia: Angola, Australia, Austria Belgio, Botswana, Brasile, Canada, Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti‎, Cuba, Danimarca, eSwatini, Finlandia Francia, Germania Hong Kong, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Kenya, Lesotho, Liechtenstein, Lussemburgo, Macao, Malawi, Malesia, Mauritius, Mozambico, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Russia, Seychelles, Singapore, Spagna, Stati Uniti d'America, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Tanzania, Ucraina, Venezuela, Zambia e Zimbabwe.

I visitatori non provenienti dai Paesi di cui sopra devono richiedere un visto dal consolato della Namibia nel proprio Paese di origine oppure al Ministero degli Interni, Private Bag 13200 (Windhoek), ☎ +264 61 292-9111, fax: +264 61 22-3817.  

Chi ha bisogno di un visto per entrare in Namibia dovrebbe essere in grado di richiederne uno all'ambasciata britannica, alto commissariato o al consolato nel Paese in cui risiede legalmente se non c'è una sede diplomatica della Namibia. Ad esempio, le ambasciate e consolati britannici in Al Khobar, Gedda e Riyad accettano richieste di visto della Namibia (l'elenco è non esaustivo). Nelle sedi diplomatiche britanniche si pagano 50 £ per elaborare una domanda di visto della Namibia e un extra di 70 £ se è richiesto un intervento delle autorità in Namibia per il suddetto visto. Le autorità in Namibia possono anche decidere di applicare un costo aggiuntivo se vi contattano direttamente.

L'ambasciata italiana ^{[link non funzionante]} si trova a Windhoek.

Il Consolato della Namibia in Italia si trova Milano e Roma.

È necessario un biglietto di ritorno o di proseguimento via aerea o bus se si vola in Namibia; se non lo si dispone la compagnia aerea non vi ci porterà (Air Namibia vi informerà di questo al momento del check-in! È possibile prenotare un biglietto di linea Intercape che ha autobus tra Namibia a Sudafrica e Zambia.

Non vi faranno entrare se non si dispone di un indirizzo in cui andare, quindi siate sicuri di averne uno.

Verificare sempre le date stampate sul passaporto, perché ci sono stati casi in cui gli ufficiali corrotti imprimono date sbagliate per mettere le persone in condizione di eccedere il numero massimo di giorni consentiti quando si trovano a lasciare il Paese e queste multe sono enormi.

• -22.48666717.46251 Aeroporto internazionale di Hosea Kutako (IATA: WDH) — L'aeroporto è il punto di ingresso principale per il traffico aereo della Namibia, si trova a circa 45 km e a meno di 40 minuti ad est di Windhoek. Al 2023 vi operavano le seguenti compagnie:

• Airlink — Da Città del Capo, Johannesburg–O. R. Tambo
• Ethiopian Airlines — Da Addis Abeba.
• Eurowings Discover — Da Francoforte. Stagionale: Victoria Falls.
• FlyNamibia — Da Città del Capo.
• FlyNamibia Safari — Da Sossusvlei.
• Qatar Airways^{[link non funzionante]} — Da Doha.
• South African Airways — Da Johannesburg–O. R. Tambo.
• TAAG Angola Airlines — Da Luanda, Lubango.

Ci sono 9 posti di frontiera comunemente utilizzati con i Paesi confinanti:

Il treno notturno regolare da Upington in Sudafrica a Windhoek, operato da TransNamib, è stato sospeso. Non è più possibile attraversare il confine della Namibia in treno.

I servizi di autobus internazionali più convenienti collegano la Namibia a Città del Capo, Victoria Falls, Johannesburg e Gaborone.

• Intercape Minaliner ha autobus da Windhoek a Victoria Falls, Città del Capo e il confine con l'Angola.
• Monnakgotla travel ha un autobus bisettimanale da Windhoek a Gaborone in Botswana.
• Insight Luxury Coaches ha un autobus bisettimanale da Windhoek a Livingstone in Zambia. Le tariffe vanno da 450 NAD; più convenienti rispetto a quelle di Intercape.

• Westair Aviation (ex Westwing), ☎ +264 61 372 300, fax: +264 61 232 402, info@westair.com.na. Offre sia voli di linea che charter in tutto il Paese. 

Nonostante le distanze spesso considerevoli e lo stato pietoso di alcune strade di montagna, i viaggiatori indipendenti preferiscono spostarsi all'interno del paese con vettura a noleggio. Se noleggiate un auto, portatevi dietro parecchi contanti per riempire il serbatoio di benzina in quanto le stazioni di servizio in genere non accettano alcuna forma di pagamento se non i contanti. Una piccola mancia (3/5 NAD) per il benzinaio è abbastanza comune. Se siete sulle strade della Namibia, è sempre saggio di fermarsi per fare il pieno al proprio mezzo quando si vede una stazione di servizio. I prezzi del noleggio sono tutt'altro che bassi e le autovetture a 4 ruote motrici costano il doppio di una comune berlina. In compenso il carburante costa molto meno che in Italia.

Le strade della Namibia sono molto buone, con percorsi primari asfaltati e percorsi secondari in ghiaia ben battuta. Un veicolo a trazione integrale non è strettamente necessario, tranne su strade terziarie e nella Skeleton Coast. Guidare di notte è molto pericoloso perché c'è un sacco di fauna selvatica sulle strade. La guida è a sinistra. Le strade della Namibia mangiano pneumatici. Controllare sempre la ruota di scorta e controllare spesso gli pneumatici. Può essere saggio acquistare anche l'assicurazione degli pneumatici, che la vostra società di noleggio potrebbe offrire.

Coloro che viaggiano durante la stagione asciutta e si limitano a visitare i luoghi posti lungo le strade principali potranno ricorrere senza problemi a una berlina con l'avvertenza che questa si rivelerà non molto adatta a percorrere le piste all'interno di alcuni parchi. In tutti gli altri casi occorrerà noleggiare un 4x4. Qualunque sia la vostra scelta dovrete prenotare il veicolo in anticipo.

Per noleggiare un'auto è sufficiente la patente italiana e aver compiuto il 21° anno d'età. Occorre anche una carta di credito come deposito cauzionale. Quasi sempre la polizza assicurativa copre il solo conducente e non i passeggeri. L'estensione avviene dietro espressa richiesta ed è fortemente consigliata anche se più costosa. Inoltre nel noleggio è solitamente previsto un solo guidatore, conviene aggiungerne uno e richiedere la ruota di scorta (non è scontato), che prevede dei costi aggiuntivi. Nei mesi di alta stagione, soprattutto agosto, conviene prenotare presso una compagnia di autonoleggio la propria auto, poiché potreste non trovarne disponibili, soprattutto le 4x4. Le auto vanno riconsegnate con il pieno (fatelo in aeroporto) e lavate, altrimenti avrete addebiti; in caso malaugurato di rotture non intervenite con meccanici qualsiasi ma avvisate preventivamente l'agenzia, provvederanno loro ad indirizzarvi. Le targhe anteriori si perdono molto facilmente, quindi toglietele da subito e attaccatele all'interno sui vetri con del nastro; al momento del ritiro prestate la massima attenzione a qualsiasi guasto visibile, all'interno, alla carrozzeria, ai vetri, alle luci e se siete esperti anche ai vari livelli dei liquidi e al motore. Inoltre controllate che il kit per la sostituzione della ruota sia completo e fatevi spiegare come inserire e disinserire il 4x4.

La Namibia ha una delle peggiori statistiche sugli incidenti stradali per abitante. Purtroppo i turisti motorizzati sono coinvolti non di rado in incidenti ragion per cui occorrerà ottemperare alle norme di sicurezza stradale. La causa principale degli incidenti è dovuta all'eccesso di velocità. La guida su strade sterrate è diversa da qualsiasi altra esperienza di guida che gli europei o nordamericani hanno normalmente a casa propria e il limite di velocità 100 km/h non significa che si può guidare in modo sicuro a quella velocità. I lunghi e solitari rettilinei dell'altopiano invitano a pigiare sul pedale dell'acceleratore ma il pericolo è sempre in agguato sotto forma, ad esempio, di una giraffa che spunta all'improvviso sul ciglio della strada. È consigliato anche viaggiare in convogli di almeno due auto.

I namibiani spesso stimano il tempo di guida tra due luoghi in base alla loro vasta esperienza di guida veloce su strade sterrate. Aggiungete un terzo del tempo per arrivare vivi con i reni intatti! Tenete a mente che un contadino che vi sorpassa a rotta di collo conosce ogni pietra ed ogni pozza su quella strada, ha una vettura più adatto, meno carica e probabilmente alcune centinaia di migliaia di chilometri di esperienza in più sul suo battistrada.

Le strade della Namibia sono classificate con lettere dell'alfabeto: "B" indica le arterie principali, "C" e "D" quelle secondarie. In fondo alla classifica troviamo strade numerate a 4 cifre e senza alcuna lettera che le preceda. Moltissime strade non sono asfaltate ma il fondo, in ghiaia, viene di frequente livellato da spianatrici. Sono comunque strade molto sdrucciolevoli per cui è importante andar piano e non farsi prendere da un falso senso di sicurezza dovuto all'ampiezza del tracciato. Indispensabile è l'acquisto di cartine in loco, ve ne occorreranno due: quella generale di tutta la Namibia (Roads Authority di colore marrone) e quella più particolareggiata della regione del Kaokoland (Shell), in quest’ultima si segnala un errore: dal Red Drum in direzione ovest il primo bivio a 8 km non esiste, calcolate una distanza di 15 km circa al secondo bivio e troverete il Blu Drum. Queste due mappe si possono acquistare subito in aeroporto oppure al centro commerciale multi piano di Windhoek.

Se il vostro desiderio è quello di visitare in dettaglio zone remote del paese come, ad esempio la valle detta Marienfluss nel Kaokoland, è consigliabile avere due jeep 4x4, un satellitare, un GPS, scorte alimentari sufficienti e 3 taniche per portarsi la benzina.

Molte le agenzie di autonoleggio. Spulciando in rete troverete sicuramente quella che più si confà ai vostri piani di viaggio e se sarete accorti nel contattarle per tempo potreste essere così fortunati da ricevere un'offerta tagliata su misura per voi. Prima di prenotare una macchina fatevi mandare in anticipo dalla società di noleggio una copia del loro contratto. La maggior parte di queste società hanno molte (e talvolta assolutamente ridicole) restrizioni. Prendetevi il tempo per confrontarli in base alle proprie esigenze. Di seguito ne segnaliamo qualcuna con lo scopo di rendervi più agevole la ricerca.

• Gecko Car Rental.  
• Advance Car Hire.  
• Asco Car Hire.  
• Drive South Africa, ☎ +27 21 423 6957, info@drivesouthafrica.co.za. Noleggio auto e fuoristrada 4x4. Agenzie di noleggio per ritiro e restituzione sono presenti in otto sedi in tutto il Paese, tra cui gli aeroporti della Namibia e nelle principali città. 
• Europcar Car Hire, ☎ +264 61-227103, info@europcar.co.za. Noleggio auto. 
• Kalahari car hire, 109 Daan Bekker Street (A Windhoek), ☎ +264 61 252 690, iti07553@mweb.com.na. Noleggio auto. 
• Windhoek Car Hire, 124 Andimba Toivo Ya Toivo Street (A Windhoek), ☎ +264 61 306 553, info@windhoekcarhire.com. Noleggio auto. 
• Thrifty Car Rental, ☎ +264 61 220 738. Offre servizio di noleggio auto 24 ore per percorsi panoramici attraverso la Namibia. 
• AAA Car Hire, ☎ +264 811 246 286, fax: +264 61 244558, info@namibweb.com. Noleggio berline, 4x4 e pullman. 

Trans-Namib Railways^{[link non funzionante]} è l'ente che gestisce le ferrovie in tutto il Paese tramite il loro servizio passeggeri StarLine. Sono assai pochi i turisti che si servono dei treni data la loro estrema lentezza. I convogli trasportano sia merci che passeggeri e si fermano anche alla più piccola stazione.

Alcuni itinerari disponibili sono:

• Windhoek-Otjiwarongo-Tsumeb
• Windhoek-Gobabis
• Windhoek-Swakopmund-Walvis Bay — Impiega circa 11 ore per l'intera tratta.
• Windhoek-Keetmanshoop (in precedenza anche a Upington in Sudafrica ma ora non più) — Impiega circa 11 ore per l'intera tratta.
• Walvis Bay-Swakopmund-Tsumeb

Il servizio di linea StarLine trasporta passeggeri attraverso carrozze speciali agganciate sul retro dei treni merci. Queste carrozze passeggeri offrono comodi posti a sedere in stile compagnie aeree con aria condizionata e (a volte) l'intrattenimento video. I distributori automatici offrono rinfreschi durante i lunghi viaggi. StarLine, ☎ +264 61 298-2032, fax: +264 61 298-2495, paxservices@transNamib.com.na.  

Altri servizi ferroviari che operano nel Paese sono:

• ^{[link non funzionante]} Desert Express, ☎ +264 61 298-2600, fax: +264 61 298-2601, dx@transNamib.com.na. Il Desert Express è un treno turistico di lusso che attraversa regolarmente la Namibia, prendendo i turisti in destinazioni come Walvis Bay, Swakopmund e il Parco nazionale d'Etosha. Ci sono autobus utilizzati per il trasporto dei visitatori dalle stazioni ferroviarie alle varie attrazioni. 

I combie, sorta di furgoncini alquanto malandati, costituiscono un mezzo di trasporto popolare e permettono un contatto diretto con gli strati poveri della popolazione per quei pochi turisti che siano interessati agli aspetti sociali del paese o si spostano con il sacco a pelo. Il viaggio sarà, a dir poco, scomodo e non esente da rischi considerato il modo spericolato di guidare adottato dalla maggior parte degli autisti. Da notare poi che i combie partono solo quando i posti sono stati tutti occupati ragion per cui potreste essere obbligati ad aspettare ore e ore.

L'ente delle ferrovie^{[link non funzionante]} gestisce anche un servizio di autobus extraurbani decisamente più comodi dei combie e dotati di aria condizionata. Sono anche più sicuri perché si muovono a velocità non sostenute ma parecchi potrebbero trovarli di una lentezza esasperante.

Sul podio stanno le autolinee Intercape Mainliner che provvedono a collegare i principali centri della Namibia con moltissimi altri in Sudafrica e in più promettono di condurvi alle Cascate Vittoria nel modo più comodo possibile.

Ci sono due tipi di servizi di taxi in Namibia: taxi collettivi e taxi dedicati, spesso chiamati "radio taxi" o "call-a cab". I taxi collettivi hanno una licenza che limita la loro copertura, all'interno di una città o al più tra una serie di città. Le tariffe dei taxi collettivi sono regolate dal governo e non possono essere contrattate. Tuttavia, i tassisti potrebbero comunque far pagare troppo i turisti che non sanno quali siano le tariffe standard. I radio taxi non hanno tale restrizione, ma ricaricano tra le 5 e le 10 volte in più per lo stesso tragitto.

Raramente i taxi collettivi sono in grado di circolare in sicurezza su strada; qualsiasi auto in Namibia deve superare la prova su strada solo al cambio di proprietà. Non è raro vedere cofani legati da fili di acciaio, pneumatici di ricambio di emergenza, parabrezza rotti e cose simili. Gli autisti abitualmente bucano i semafori rossi e i segnali di stop e consentiranno la movimentazione dei passeggeri in qualunque luogo, come nelle autostrade o nel bel mezzo di un incrocio. Siate attenti agli altri conducenti e non chiamate un taxi in luoghi in cui non è sicuro fermarsi.

È abbastanza facile girare le città con i taxi collettivi a lunga distanza. Sono veloci e a buon mercato. Basta chiedere in giro per scoprire dove si trova un posteggio dei taxi; a volte ci sono più posteggi, ognuno con partenze per destinazioni distinte del Paese. Nessuno di questi vi porterà alle destinazioni turistiche, in quanto sono quasi sempre dislocati lontano dagli insediamenti più grandi. Per chiamare i taxi che operano all'interno di una città, invece di fare il classico cenno per farli fermare, si dovrebbe indicare la direzione in cui si vuol viaggiare.

Molte aziende offrono servizi di navetta a prezzi accessibili tra la maggior parte delle città come Windhoek, Swakopmund, Walvis Bay, Tsumeb, Otjiwarongo ecc. Questi servizi sono perfettamente sicuri, ma più costosi dei taxi.

Indicazioni stradali per raggiungere la valle del Marienfluss dal Parco nazionale d'Etosha (5 tappe)

• 1° TAPPA (450 km - 9 ore): È consigliato partire presto e uscire dall'Etosha per il "King Negale Gate", verso nord trovate la strada tutta dritta uscendo dal Namutoni e girando a destra poi ancora la prima a destra, è un Gate molto bello perché sorge nel nulla in mezzo al giallo delle graminacee secche, fate attenzione perché controllano ricevute di pagamento al camp e visti d'ingresso. Fino ad Oshakati la strada per arrivare è asfaltata; qui fate prima la sosta pieno benzina, anche per le taniche, alla Caltex. Dopo il rifornimento potete fare tutta la spesa che vi occorre per le notti in campeggio al supermercato "Spar", è molto fornito e lo trovate sulla via principale alla fine della città. Dopo questa sosta partite per Ruacana, di nuovo un rabbocco di benzina. Per il distributore si gira prima, circa 5 km dopo il primo bivio girate a sinistra e lo trovate dopo 100 m, poi ritornate indietro e seguite la strada verso il confine con l'Angola, dopo alcuni km trovate il bivio per le cascate Ruacana (Ruacana Falls) e frontiera, ignorateli e proseguite dritti, subito dopo finisce la strada asfaltata ed inizia lo sterrato. Da questo punto in poi ci sono 65 km per un grazioso lodge sul fiume Kunene, la strada a tratti è molto dissestata, nessun problema ma perderete molto tempo, inoltre vi capiterà di incontrare un bivio senza indicazioni vicino ad un campeggio, è indifferente quale strada seguire, tanto poi si ricongiungono. A circa 20 km dal Kunene vedrete i primi villaggi Himba, se ancora così si possono chiamare, tutti completamente ubriachi, non a caso sono quelli più alla frontiera con il turismo tradizionale e lo spettacolo è veramente triste.
• 2° TAPPA (180 km - 7 ore): Partenza all'alba dal Kunene, dopo 4 km al bivio girate a sinistra, è una pista di terra rossa molto buona anche se a tratti è interrotta per guadi di fiumi, se fate attenzione ai lati della strada tra le sterpaglie di acacia noterete diversi villaggi Himba. Fate una sosta al villaggio di Epembe, c'è una scuola dove i bambini hanno bisogno di materiale da cancelleria e inoltre, chiedono palloni sgonfi per giocare a calcio. Dopo Epembe fermatevi ad Okongwati, paese famoso per il distributore di benzina, vi aspetterete una pompa invece c'è una signora in un pomposo costume Herero che succhia la benzina dai bidoni e la trasferisce nelle taniche, poi un ragazzino le versa nei serbatoi e il marito scrupolosamente fa i conti. Da qui le indicazioni per le cascate Epupa (Epupa Falls) sono ben visibili anche se la strada è un po' dissestata.
• 3° TAPPA (320 km - 10 ore): Partenza dalle Epupa e stessa strada di ieri al contrario passando per Okongwati (dove non è necessario rifare benzina) fino al bivio di Otjiveze sulla D3701 e proseguire dritti per Opuwo, qui fermatevi per i 2 rifornimenti: benzina e viveri, Opuwo non è un villaggio, dà più l'impressione di un caotico paese, dove il supermercato è ben rifornito del necessario ed il distributore è grande, c'è anche un telefono pubblico funzionante, approfittatene perché è l'unico presente in tutta la regione. Da Opuwo prendete la direzione Sesfontein e dopo 25 km girate a destra per Kaoo Katavi sulla D3704 e poi D3707 in direzione sempre di Orupembe. Verso le 13:00 arriverete nei pressi di un villaggio, probabilmente Otiju (in accordo alla cartina), comunque non potete confonderlo perché si trova nel mezzo di un deserto di polvere bianca e sulla destra c'è un palmeto sul letto di un fiume in secca. Qui fate una sosta pranzo, all'ombra delle palme in una piccola oasi. La strada è molto polverosa, non buona e lenta nel primo tratto fino ad Otiju, poi riprende una pista scorrevole ma indefinita per poi peggiorare nel mezzo di una vallata di montagne splendide, ne troverete una che sembra un esatta piramide; il tragitto di questa giornata è molto lungo ed il pomeriggio comincia ad inoltrarsi, potete fermarvi al villaggio Himba di Okandjondo per decidere se proseguire ancora 50 km fino ad Orupembe e chiedere ospitalità al famoso avamposto di polizia, oppure fermarvi a dormire lì, se riuscirete a trovare un ragazzo che traduce Himba/inglese, di solito i giovani ci riescono, e vedrete che in cambio di soldi e un po' di cibo vi accorderanno l'ospitalità.
• 4° TAPPA (140 km - 10 ore): partite sempre all'alba per essere alle 09:00 alla stazione di Orupembe. Qui c'è un piccolo negozio chiamato "Shop n.1" fornito di sigarette, da qui in poi inizia la valle del Marienfluss. Un paio di km prima dello "shop n.1" girate a destra e seguite il cartello per "Otjimente Community Camp Site" , la strada non è buona ma, come al solito in Namibia, è molto bella ed avrete modo di avvistare molti animali, soprattutto orici; da qui in avanti mantenete sempre verso sinistra finché dopo circa 30 km troverete una stele bianca di marmo con la freccia a sinistra verso il camp e il simbolo della neve (???), fermatevi al camp qualche minuto per una pausa. Accanto al camp c'è la prima indicazione per il Red Drum, dovete guadare il letto in secca di un fiume e subito dopo un bivio dove girate a destra, a questo punto sempre dritti e non potete sbagliare tenendo sempre la destra, anche ad ogni ipotetico bivio che poi vedrete che si ricongiunge. Qua la strada è a tratti impervia, con il noto saliscendi terribile, fate solo attenzione, dopodiché sarà una pista facile fino al Red Drum. Dallo spiazzo dove si trova il bidone girate a destra, dopo alcuni km un cartello vi darà il benvenuto nella valle del Marienfluss, la strada da qui in poi è una pista agevole a tratti troppo sabbiosa, senza parole per descrivere lo scenario della valle, farete numerose soste nei vari villaggi Himba che incontrerete sulla strada, oppure se provate a spegnere i motori potrete udirne il tam tam dei tamburi. Arriverete a dei campeggi sperduti e senza servizi, ma molto belli e in alternativa potrete accamparvi dove volete.
• 5° TAPPA (320 km - 7 ore): partite all'alba, ora perfetta per le foto; fino al Red Drum fate attenzione a mantenere sempre la destra della strada, altrimenti c'è un bivio a sinistra che vi porterà al famigerato Van Zil' Pass; poi dal Red Drum proseguite dritti verso la Hertmann Valley, dopo 11 km troverete una specie di pompa di colore verde, proseguite ancora altri 5 km e rimanete sempre a sinistra, al bivio successivo non vedrete subito il Blue Drum ma se fate attenzione è 500 m più avanti. Da ora in avanti fino ad Orupembe l'imperativo è mantenere sempre la sinistra ad ogni bivio e non potrete sbagliare, attraverserete una splendida valle che cambia colore, dal grigio al verde, dal nero al giallo, sembra infinita e costantemente soffia un gelido vento proveniente dall'Atlantico, buona e veloce anche la pista. Verso le 13:30 arriverete sul retro della stazione di polizia di Orupembe. Da qui fino a Purros sono due ore d'auto veloci e monotone, non incontrerete mai un cartello (tranne una stele con l'elefante che dà il benvenuto nell'area di conservazione naturale di Purros), mai un bivio, solo una strada sterrata.

I prezzi nei negozi sono fissi, ma i prezzi nei mercati o dei venditori ambulanti sono negoziabili.

Nella maggior parte delle città sarete avvicinati da molti locali per acquistare souvenir, quando questo accade un no thanks di solito è sufficiente per essere lasciati in pace. La contrattazione è una pratica comune. Acquistare il più possibile dai piccoli negozi al posto di quelli più grandi è il modo migliore per aiutare la povera popolazione locale. È opportuno non comprare articoli di alta qualità come telefoni cellulari o attrezzatura da safari dai venditori ambulanti, spesso trattasi di commercio di contrabbando, e l'acquisto di tali merci potrebbe procurare guai.

Mercati con oggetti artigianali, soprattutto lavori in legno, sono sparsi un po' ovunque in Namibia. Uno dei più grandi si trova all'incrocio della B1 con la B2 Road, appena fuori Okahandja.

La Namibia è sede di alcune delle miniere di diamanti più produttive al mondo e dal momento che tutte le miniere sono di proprietà di una partnership tra il governo e De Beers, i prezzi in Namibia sono generalmente abbastanza inferiori a quelli del mondo occidentale, in cui i monopoli controllano i prezzi. La maggior parte delle grandi città in Namibia ha negozi che vendono diamanti.

Importazione di diamanti/gioielli: La dogana degli Stati Uniti d'America richiede la dichiarazione formale d'ingresso per qualsiasi tipo di gioiello (pietre grezze incluse) del valore superiore a 2.500 USD. Inoltre, gli Stati Uniti richiedono che tutti i gioielli abbiano un certificato di Kimberley, per ogni prodotto lavorato e per tutti i diamanti. Non v'è alcuna tassa di importazione su tutti i gioielli non lavorati. Sappiate che v'è un divieto di importazione di tutti i diamanti dalla Sierra Leone, Liberia e Angola. (Fonte: governo USA^{[link non funzionante]} - febbraio 2017).

Le discoteche della Namibia sono sempre aperte e lo rimangono fino a tardi (più o meno fino a quando l'ultima persona lascia il locale). Sono per lo più situate nelle grandi città: Windhoek, Swakopmund e Oshakati. Non ci sono molti bar, anche se c'è una birra molto buona e ci sono un sacco di shebeen. La birra di punta della Namibia è la Windhoek Lager, una leggera birra filtrata, non dissimile da molte birre tedesche. Tra le birre, le marche più diffuse sono "Tafel", una birra robusta, "Lager" molto più leggera e la "Windhoek" di cui esiste la versione tipo "Guinnes".

Troverete anche vini Cabernet, prodotti con uve locali e dal sapore molto particolare. Le bevande alcooliche possono essere vendute solo in alcuni negozi e ristoranti.

Ogni città o regione ha un codice di zona a due cifre. Quando si effettua una chiamata interurbana all'interno della Namibia, si deve anteporre il prefisso con uno '0'. I telefoni cellulari sono molto comuni e usano la rete GSM, compatibilmente alla stessa frequenza usata in Europa e nel resto d'Africa.

In quasi tutte le città e villaggi si trovano telefoni pubblici, anche se in alcune zone remote potreste trovare ancora comunicazioni manuali dove bisogna comporre il numero di scambio e comunicare all'operatore il numero che si vuole chiamare. Fino ad Opuwo dovreste trovare telefoni pubblici; il condizionale è d'obbligo perché spesso possono essere fuori servizio come al Kunene River Lodge, contateci con sicurezza solo nel Parco nazionale d'Etosha e da Swakopmund in poi. I telefoni cellulari prendono campo solo nella Namibia centrale, al nord nel Kaokoland sarà impossibile.

Sono due i gestori di telefonia mobile in Namibia: MTC^{[link non funzionante]} e CellOne. Entrambi offrono soluzioni con carte prepagate.

Se avete intenzione di visitare le zone remote del Kaokoland potreste essere tentati di noleggiare un telefono satellitare. All'aeroporto di Windhoek c'è un negozio che li affitta.

Ci sono Internet caffè in tutte le principali città e anche gli ostelli spesso consentono un accesso alla rete.